Op Netflix is er de laatste tijd veel stijl, en het kijken naar bepaalde tv-series wordt dubbel zo interessant. ik kom Jaren 80 kostuums van Diana in The Crown (het vierde seizoen komt uit op 15 november) en die zijn er 1950 van The Queen of Chess (in de top tien van de meest bekeken inhoud van het platform), die precieze historische momenten met grote nauwkeurigheid vertellen, maar bieden zeer actuele mode-ideeën met het perspectief van nieuwe vintage trendsHet uiterlijk van Emily in Parijs daarentegen, wordt rechtstreeks van de nieuwste catwalks gehaald en de serie, bekritiseerd vanwege de plot op basis van enkele terugkerende clichés, blijft onverslaanbaar en hypnotiserend vanuit het oogpunt van styling, evenals de meest bekeken.
Zo mooi dat ze een tentoonstelling verdienen
Kortom, de jurk maakt de monnik, en het maken ervan is een kunst, zo erg zelfs dat het Brooklyn Museum een echte tentoonstelling. Virtueel, open voor iedereen en gratis, biedt een samengestelde selectie van looks gerangschikt op mannequins zichtbaar in 360 graden, met focus op details en een link naar de originele scènes waaruit ze zijn gehaald.
Het beste van The Crown
Er isEmma Corrin's trouwjurk in de rol van de jonge Lady Diana Spencer en andere kleding ontworpen door kostuumontwerper Amy Roberts (uitgereikt bij de Emmy's van 2021-2022) om het uiterlijk van de ontluikende prinses na te bootsen en de kijker te vervoeren naar de context waarin het vierde seizoen van de serie zich afspeelt: debegin jaren tachtig, toen Diana's liefdesrelatie met prins Charles het Britse volk een sprookje gaf dat de sfeer van een door recessie geplaagd land ophefde - hij was van het decennium Thatcher, de premier die ook een belangrijke rol speelt in The Crown (en een pak te zien ).
Het beste van The Chess Queen
Dan is er de herfst openbaringsreeks: gespeeld door een magnifieke Anya Taylor-Joy (de actrice gecast door The Withch hoofdrolspeler van de nieuwste filmversie van Emma), vertelt over eenwees met een uitzonderlijk talent voor schaken wat haar ertoe brengt om de hoogten van de wereldkampioenschappen te beklimmen. Geïnspireerd door The Queen's Gambit, de roman uit 1983 van Walter Tevis waarop velen hun zinnen al hadden gezet, van Bernardo Bertolucci tot Heath Ledger (gemist voordat hij zijn regiedebuut definieerde), is The Queen of Chess de titel van Netflix die je niet mag missen: het verhaal van een klein meisje in een schort, vest en sokken die, spel na spel groeit ze op en wordt ze een vrouw en een briljante professionele speler gevestigd in een wereld van puur mannelijke clubs.
Een evolutie die ook af te lezen is aan de looks, geleidelijk steeds verfijnder: trapeze jurken, bon ton jassen, coltruien en ultra chique geplooide rokken markeer de tijd van wraak (zij het bitter, afgewisseld met momenten van depressie en psychose) en de tijd van Jaren 60 mode, met stukjes die eruit lijken te komen Jackie Kennedy's garderobe in de periode als First lady.
Emily in Parijs
Spring vooruit, Emily's influencer-stijl in Parijs is van 2021-2022. De serie die hard wordt bekritiseerd vanwege de plot vol clichés, vooral door de Fransen, wordt echter het meest bekeken op Netflix, ook vanwege de hypnotiserende modekant die, zelfs als het niet geliefd is, wordt vastgelegd (het is geschreven door Darren Star, hetzelfde auteur van Sex and the City). Lily Collins is een Amerikaanse marketingfashionista die naar Parijs verhuist om bij een reclamebureau te werken dat luxemerken volgt. En ze heeft te maken met de culturele diversiteit en (sterk stereotiepe) misverstanden van collega's, vrienden en “lokale” mannen (onvermoeibare werker tegen chronische laatkomers, modelmeisje versus ongeneeslijke hartenbreker…).
Een kloof die onmiddellijk kan worden gelezen aan de looks, in een uitdaging in de stijl van de VS versus Frankrijk waarin een opeenvolging van designeroutfits, gedragen door de hoofdrolspeler, vecht met de beroemde nuchterheid en nonchalance waarvoor de Fransen beroemd zouden zijn. Kortom, tegenover het personage van Emily, op de grens van het ondraaglijke (zoals de hele serie), wordt een soort liefde en haat gecreëerd, zo erg zelfs dat Thomas Sotinel, criticus van Le Monde, sprak over haatkijken.
