Wie had het verwacht? Na vier digitale seizoenen, wijze opmerkingen als «Lichamelijkheid is niet langer nodig, zelfs niet voor collecties», de gewoonte van comfortwear – zoals dat zich kleden in een overall en pantoffels in de maanden van de lockdown is bescheiden gedefinieerd - mode heeft het bewustzijn van het lichaam herontdekt. Een fysiek geluk van bewegende benen, schouders in het volle zicht, doorzichtige huid onder de veters dankzij een euforie van de catwalks die tot de dag ervoor onvermoed was.
De terugkeer van sexy met jurken, jumpsuits en microtops
Toch was er veel werk aansexiness, en beredeneerd, zoals blijkt uit de verrassende Miu Miu-collectie met die rokken en topjes die tot op de laatste centimeter lage taille en het vleeskleurige broekje dat eruit komt.Maar dat is niet waarom Miuccia Prada haarBasic Instinct noemde, zoals de sensuele film van Sharon Stone. Eerder omdat «snijden een krachtig gebaar is, een directe actie die een grote impact kan hebben. Vandaag ben ik geïnteresseerd in het concept van economie, reductie, herwerking van het bestaande, transformatie van wat we al bezitten" .
Het is dit nieuwe idee van schoonheid dat zijn weg vindt en zich vestigt, en niemand kan het beter uitleggen dan Alexei Ivanov, een schrijver die momenteel wordt beschouwd als een van de grootste erfgenamen van de Russische literaire traditie. «Schoonheid is geen universeel concept. Maar iets dat voortkomt uit duizenden connecties: met de geschiedenis, iemands biografie, het tijdperk waarin men leeft». Een tijd van toespelingen, zou men kunnen toevoegen door de signalen te observeren die voortkomen uit de voorstellen voor de komende lente/zomer.
Een nieuwe schoonheid
Zo paradeerde de beatgeneratie bij Max Mara. Bij Dolce&Gabbana was het de triomf van de jaren 2000 tot het uiterste gedreven, met het gebloemde overhemd gecombineerd met een minirok-riem met siergesp en sexy doorzichtige kanten jurken die nog meer transparante lingerie onthullen.Saint Laurent, ontworpen door Anthony Vaccarello, herwerkt de jaren tachtig, misschien wel de minst bekende periode van het merk, met de nadruk op de stijl van Paloma Picasso. Een van de meest geliefde vrienden van Yves Saint Laurent, heerszuchtig in haar carrière damesjassen met gigantische schouders, gedragen met blote benen, vlammende lippenstift, massieve bijoux met gekleurde stenen. Valentino, ontworpen door Pier Paolo Piccioli, reflecteert op het verleden: die fantastische jaren zestig waarvan hij de codes nieuw leven wil inblazen. Op zoek naar het dagelijks leven, stelt hijSixties mini-jurken opnieuw voor zonder iets te veranderen, maar «opnieuw te definiëren».
Fendi, wiens nieuwe creatief directeur Kim Jones nog niet de sensatie van het horen van applaus had ervaren, denkt aan «vrouwen die zichzelf laten gaan. Gratis», geïnspireerd op de figuren geschetst door de ontwerper Antonio Lopez. Dus schoonheden uit Studio 54 en de jaren 70, iconisch, of ze nu kiezen voor een herenbroek met hoge taille en een jasje op blote huid of een korte broek van schapenvacht.En als een provocatie van sleuven, hakken en halslijnen in overvloed aanwezig is bij Blumarine van Nicola Brognano, stelt Veronica Etro nieuwe bloemenpaisleys voor voor haar sexy en glamoureuze jurken, petticoats en losse overhemden in een explosie van jaren zeventig energie.
En terwijl iedereen het heeft over Gen Z, is het Giorgio Armani, die de 40e verjaardag van de Emporio vierde met een elegante show, die reflecteert op jonge mensen en de educatieve kracht van mode. «Kleding kan je helpen jezelf te herkennen – zegt hij – en hoe je tegenover anderen kunt zijn. Het kan op de een of andere manier zijn. Nou, ik heb altijd de voorkeur gegeven aan de andere." Het lichaam is esthetisch, dus niet seksueel. Daarom is het volkomen normaal en essentieel geworden om het tentoon te stellen. REM zong het al in 1987.It's the End of the World as We Know It
